Алтай. День 7-8. 360 метров льда

День назад Оглавление записей по Алтаю День вперёд

Альплагерь Актру

Большой Актру – это основной ледник, его ледяной массив невообразимо мощен – это максимальная толща на всем Алтае. Делится он на Левый и Правый. Все ледники Актру крупные и имеют большую протяженность. Максимальная мощность льда на Алтае наблюдается именно на них: местами она достигает толщины до 360 метров.

Рано утром мы покидаем турбазу Тыдтуярык. Сегодня снова будем штурмовать уже знакомый Северо-Чуйский хребет. Только что были Каракабакские озера, а теперь по плану знакомство с долиной Актру.

Проезжаем село Курай. Его название созвучно с окружающей степью. Курай — «сухая земля». Земля тут и правда выглядит немного безжизненной. Само село старинным не назовешь, оно было основано в 1901 году. До этого на его месте была «станция», что-то вроде перевалочного пункта. Планировалось заселить эту территорию русскими переселенцами, но желающих перебраться не нашлось. Так что обитателями Курая были местные алтайцы. В свое время в этих местах работал знаменитый ученый Виктор Верещагин. Он описал это место так: «Станция Курай состоит из церкви, дома писаря и нескольких киргизских юрт на берегу реки Кызыл-Таш».

Сегодня Курай значительно больше, чем во времена Верещагина. В нем проживает примерно пятьсот человек. Еще совсем недавно в селе работала геологическая партия. Специалисты исследовали месторождения каменного угля, обнаруженные недалеко от села. Разведка в этих местах не ведется уже несколько лет, но здесь все так же многолюдно. Вслед за геологами в Курай пришли парапланеристы. Они облюбовали местность рядом с селом для своих полетов. Она оказалась настолько подходящей, что теперь здесь проводятся международные соревнования!



Хоть Курай очень интересен, но задерживаться здесь не планируем. До нашей цели, ущелья Актру, остается примерно 40 километров. Едем дальше. После Курая сворачиваем к другому селу, Кызыл-Таш, а оттуда, по мосту, едем через реку Чую.

За мостом, вернее, чуть дальше в степи, нас ждет еще одно удивительное зрелище — гигантская рябь течения. Это особая форма рельефа, внешне напоминающая волны. Множество холмов и возвышенностей создают эффект моря. Такие уникальные места в мире встречаются нечасто, и на Алтае находится, пожалуй, самое впечатляющее. Но если смотреть на степь с высоты человеческого роста, то видишь до обидного мало. Лучше взобраться на какую-нибудь возвышенность. И уж совсем идеально – любоваться с высоты.

Версий образования полей гигантской ряби выдвинуто много. Самая вероятная — причиной стали древние ледниковые озера, которые когда-то были на месте Курайской степи. Дальше следуют версии одна другой экзотичнее — от перепада температур в этой местности до падения метеорита.

Когда мы проехали участок гигантской ряби, до Актру оставалось совсем немного, всего 13 километров. По расстоянию не так уж и далеко, но дорога начинает портиться. На нашей невысокой машине штурмуем небольшой брод, проезжаем еще немного и паркуемся у «перевалки» — дальше для нас только пешком. Дорога стала совсем каменистой, а после «перевалки» сложный брод через реку Актру. Местные здесь проезжают на 131-ых ЗИЛах и старых «469». Даже располагая подготовленной машиной, пешком порой выходит быстрее. Дорога состоит из огромных валунов.



Наша цель сегодня — это старейший и очень популярный на Алтае альплагерь Актру, основанный еще в 1938 году. Он расположен на высокогорье, на высоте 2150 метров. Как ни странно, дорога до Актру достаточно легкая для пеших путешествий.

Основное поколение деревьев кедра и лиственницы в долине — 400 лет! Отдельные экземпляры имеют возраст до 600 лет!


Наш путь пролегает вдоль реки Актру. И вот уже перед нами живописная долина, откуда отлично видна северная сторона вершина Караташ — «черный камень». Ее окружают более высокие вершины-соседки, но Караташ выглядит впечатляюще, своеобразная черная стена, «замыкающая» долину. Кстати, гора эта не вполне безопасная, здесь круглый год угроза камнепадов. «Характер» горы двойственный, противоречивый. С одной стороны, здесь достаточно легкие альпинистские маршруты, которые используют для адаптации. Но если заходить с севера, то подъем совсем другой, один из самых сложных на Алтае. Категория 6А. Это означает, что проходят маршрут только профессионалы с опытом. И, к сожалению, жертвы при восхождении тоже были.



Мы рады видеть Караташ, ведь это означает, что альплагерь совсем рядом. Удивительно, как быстро мы прошли эти 8 километров. Среди деревьев нас ждет сюрприз, бревенчатый домик Михаила Тронова. Михаил Владимирович Тронов был известным ученым-гляциологом, посвятившим жизнь исследованию Алтая, а также профессиональным альпинистом. В 1914 году он и его брат первыми поднялись на самую знаменитую алтайскую гору — Белуху. Дальше — еще один «объект». Деревянный указатель с десятками стрелок-направлений. Каких только названий здесь нет — и Камчатка, и Санкт-Петербург, и Бийск, и Пермь, и Колпашево… А вот и лагерь!



Первое впечатление: никакого сравнения с Каракабакскими озерами! Там царили покой и тишина, кроме нас ни единой живой души. Здесь же — очень оживленно. Народу множество, ведь это любимейшее место альпинистов, приезжающих на Алтай. Лагерь находится в долине реки, у самого ледника Северо-Чуйского хребта. Прекрасные места, где есть все — и кедровый лес, и водопады, и озера. И, конечно же, горы. До белоснежных вершин рукой подать. Ежедневно туда отправляются альпинисты: как самостоятельно, так и с инструкторами.

Несмотря на свой солидный возраст, альплагерь Актру благополучно действует по сей день, вполне благоустроен и полностью приспособлен для туристов и походников. Аккуратные бревенчатые домики, «кают-компания», бани; наготове стоят видавшие многое ЗИЛы. Есть и печальное место — доска памяти. На ней перечислены имена погибших в разные годы альпинистов.



Мы прибываем в лагерь Актру именно в тот день, когда здесь проходит соревнование скайраннеров, забег по горам выше 2000 метров. Поэтому в лагере царит суета, все тропы и дороги помечены разноцветными ленточками, а места категорически не хватает. Долго ищем, где же нам разместиться, и наконец-то находим подходящее место для палатки. Теперь можно немного отдохнуть и идти дальше. Нас ждет очередная радиалка — теперь на Голубое озеро. Перед дорогой необходимо как следует подкрепиться. Снова достаем черно-белый алтайский хлеб, который уже успели полюбить, выбираем половинку по вкусу. И вот, после короткого отдыха, мы снова на ногах.



Путь к Голубому озеру лежит через две основные точки на маршруте. Первая — скалы, которые называются «Бараньи лбы». У скал очень гладкие вершины, настоящие «лбы» — результат долгой «полировки» ледником Большой Актру. Раньше он накрывал эти скалы, как гигантская шапка, но 20 лет назад «ушел» за перевал.



Всего здесь пять ледников. Выше всех находится Большой Актру, ниже — его младший брат, Малый Актру. А еще есть Водопадный, Куркурек и Кызыл-Таш. Актру означает «белая стоянка» или «белый дом». Высочайшая точка ледников, вершина Актру-Баш, находится на высоте 4075 метров. Именно сюда стремятся со всего света альпинисты, чтобы пройти маршрутами разной категории сложности, испытать свои силы и полюбоваться невероятно красивыми видами.









Нужное нам Голубое озеро находится гораздо ниже – на высоте 2840 метров над уровнем моря. Пройдя Бараньи лбы, выходим ко второй точке маршрута — леднику, который занимает долину между вершиной Караташ и Куполом Трех Озер.



Начинаем подъем. Время поджимает: мы установили время — 16:00 — как точку невозврата. Если не успеем подняться к озеру до этого времени, то придется отправляться обратно. Но дорога, как ни странно, не трудная. Мы практически бежим по леднику, и к счастью, укладываемся в установленное время. Наша цель достигнута.



Голубое озеро спряталось на дне котлована, образованного горами, как будто вода на дне чашки. Цвет воды, кстати, не вполне голубой, а, скорее, зеленоватого оттенка. Озеро совсем небольшое, но при этом какое-то уютное. Тем не менее, после посещения Каракабакских озер, это маленькое озерцо сильного впечатления не производит. Виды, которыми мы любовались, добираясь сюда, показались нам намного интереснее. Но это озеро популярно среди туристов и альпинистов не за свою живописность. Оно давно уже стало чем-то вроде перевалочного пункта перед восхождением на гору или после спуска с нее. Регулярно у Голубого озера встречаются группы, идущие в разных направлениях: своеобразное место встречи, которое изменить нельзя. Но надолго здесь народ не задерживается: встретились, обменялись впечатлениями и разошлись по своим дорогам.



У южного края озера есть еще одна достопримечательность — домик гляциологов. Он очень маленький, ярко-желтого цвета, обвешан табличками с грозными предупреждениями «Уносите мусор». Эта хижина — приют гляциологов, попросту говоря, специалистов по льдам и ледникам. Прямо здесь, на местности ученые проводят свои исследования.



А еще среди камней, покрывающих берег озера, мы находим нежно-розовые цветы. Такие хрупкие на вид, они, кажется, растут не из земли, а прямо из камней. Делаем фотографии, еще раз любуемся видами и идем обратно. Нас ждет спуск в лагерь по тому же самому маршруту.



Маршрут тот же, да вот условия его прохождения изменились. И ведь шли мы через ледник относительно недавно. Но пока мы поднимались к озеру, на тропу выкатился приличных размеров камень. В этой местности такое происшествие — не редкость. Камни «вытаивают» из ледника и катятся вниз. Остается только порадоваться, что это случилось в наше отсутствие.



Оставшаяся часть пути проходит спокойно. Мы добираемся до нашей палатки в лагере и начинаем устраиваться на ночлег.


Утром просыпаемся от необычного шума. То есть, для лагеря шум как раз-таки обычное явление. Уж очень много здесь народа. Но мы, ночуя то на берегу Бии, то в безмолвии Каракабакских озер, успели привыкнуть к тишине. Увы, здесь покоя нам не видать. Грузовики-шишиги только что привезли большое количество туристов на выходные. И без того оживленный Актру становится похож на городской парк. Кого здесь только нет: и маленькие дети, и их родители, и даже бабушки. Мест на всех катастрофически не хватает. Совсем скоро нас начинают вытеснять с нашей полянки. Пока мы занимаемся сборами и приготовлением завтрака, туристы начинают ставить свои палатки. Предчувствуя, что через некоторое время здесь будет просто не повернуться, мы решили поторопиться и как можно скорее выдвигаться обратно.

«После завтрака я спустилась к реке, чтобы умыться, и чуть было не лишилась важного предмета гардероба, пуховки. Куртку (прямо с мобильным телефоном и фотоаппаратом в кармане!) сдуло порывом ветра в ледяную горную реку. Пришлось догонять одежду прямо по воде. Ведь такую потерю возместить будет трудно. И что совершенно точно, без пуховки не получится пойти к Аккемской стене и Белухе. Погода там очень непредсказуемая.» Вика.

К счастью, пропажу удалось перехватить. Жертвой стал телефон, который промок и больше не включался. Все это настроения с утра не прибавило. А нам предстоял путь от Актру к оставленной внизу машине.

На спуске нас ждала еще одна напасть – алтайские оводы, которые запросто прокусывали одежду. Вообще, на Алтае насекомые не очень лютуют, в прошедшие дни нам не приходилось жаловаться.

Так, отмахиваясь от оводов, мы прошли 13 км по очень неудобному участку дороги, разбитому грузовиками, и, наконец, дошли до машины. Теперь можно скинуть рюкзаки и ботинки, дать отдых усталым ногам и обсудить, куда направляемся дальше.



А дальше предстоит очень долгий переезд, целых 400 км. Пункт назначения — село Усть-Кокса. Мы запланировали интересные маршруты, собираемся на целую неделю уйти к Аккемскому озеру, разбить там лагерь и делать радиальные выходы в разных направлениях.

Но чтобы туда добраться, нам придется сделать значительный крюк на машине. Дело в том, что все пути на гору Белуха и озеро Аккем начинаются от села Тюнгур. А автомобильную дорогу от Тюнгура к Чуйскому тракту еще не проложили. И самое главное: чтобы попасть на Белуху и к Аккемской стене, нам нужно получить в ФСБ пропуск в пограничную зону. Ведь по Катуньскому хребту проходит граница России и Казахстана, так что без разрешения идти не можем. Отделение ФСБ находится как раз в селе Усть-Кокса.

400 километров дороги до Уймонской долины, где расположено село Усть-Кокса, удивительно красивы. Вокруг лиственные леса, множество ярких цветов. Мы проезжаем Ябоганский перевал, высшая точка которого находится на уровне 1492 метра над уровнем моря. У перевала есть и еще одно имя — Аялу. Оба названия даны по одноименным рекам, протекающим неподалеку. До 30-х годов прошлого века это было безлюдное место, где редко показывались странники. Для алтайцев оно было знаковым: именно здесь хоронили умерших шаманов, поэтому желающих идти в эту местность обычно не находилось. Суеверные алтайцы даже жестами старались не указывать в сторону Аялу. Но в 1935 году здесь началось строительство автодороги. Новая власть в приметы и предзнаменования не верила, и уже через два года через перевал Ябоган прошла автодорога.

Следующим идет Кырлыкский перевал. Сейчас проехать по перевалу значительного труда не составляет. А когда-то здешний путь был непростым. Крутые подъемы и спуски и множество камней создавали такие неудобства, что это место считалось самым труднопроходимым на участке от Усть-Кана до Усть-Коксы. Дальше начинается Уймонская долина, уютно раскинувшаяся между алтайскими горами. Долина имеет протяженность 35 километров. Существует много версий, что такое Уймон или Оймон. Одни говорят, что это переводится, как «шея коровы» или даже «коровья кишка», что для такой красивой долины очень странно. Но самыми поэтичными оказались, конечно, местные сказители, которые переводят название, как «Десять моих мудростей».

Есть у долины и своя легенда. Рассказывают, что давным-давно из Китая в эти места добрался страшный дракон, который принес немало бед алтайцам. Видя страдания людей, река Катунь смешала в своих водах всё горе и обиды. Когда дракон выпил катунской воды, он уснул вечным сном и превратился в гору.

Дорога заняла у нас весь день, так что в Усть-Коксу мы добрались очень поздно. Давно стемнело, и, конечно же, в ФСБ мы не успели. Со всеми официальными делами придется ждать до утра, а пока — надо поскорее устроиться на ночлег. В свете машинных фар устанавливаем палатку. Все невероятно устали, нет сил даже на ужин. Поэтому залезаем в спальники и тут же засыпаем.





День назад Оглавление записей по Алтаю День вперёд


Теги: ,

Трекбэк с Вашего сайта.