Алтай. День 3. Большая дорога
Мунгальский тракт
Торговый путь существовал здесь и 1000 лет назад, в качестве ответвления от Великого шёлкового пути. Но серьёзные работы по строительству дороги были начаты только в 20-ом веке.
Дорога, как всякий исторический путь, обрастала легендами. Мест силы на Алтае много, рассказов о них – еще больше. Ходят среди водителей рассказы о женщине с волчьей мордой, заманивающей водителей… Древняя земля, древние легенды. А дорога стала вполне современной, асфальтовой, и почти не опасной. Здесь три транспортные развязки, 66 мостов длиной 2685 метров, 93 автобусных остановки и даже автоматизированные пункты учета интенсивности движения машин.
Снова ранний подъем, но теперь он дается гораздо легче. Начинаем привыкать к походным реалиям. Утром свежо, прохладный воздух бодрит, и остатки сна исчезают мгновенно. Готовим завтрак на костре и обсуждаем предстоящий на сегодня маршрут. Планы грандиозные. Пункт номер один — поехать в Долину Каменных грибов. Это урочище Аккурум на правом берегу реки Чулышман. Мы немало читали о необычных каменных глыбах, напоминающих грибы под шляпками. Теперь хочется увидеть их собственными глазами. К тому же, само урочище входит в десятку самых необычных природных мест России. После долины планируем посмотреть самый большой в Западной Сибири водопад Учар на реке Чульча.
Дальше переезд к Пазырыкским курганам у села Балыктуюль, а закончить день планируем на Улаганском перевале.
При такой насыщенной программе задерживаться нельзя. Быстро завтракаем, сворачиваем лагерь и отправляемся в путь по знаменитому Чуйскому тракту, соединяющему Россию с Азией.
Чуйский тракт когда-то назывался Мунгальским. Под таким названием он известен в китайских летописях, которым больше тысячи лет. Когда-то давно, на месте современной ровной дороги пролегала тропа, по которой шли войска и купеческие караваны. Сейчас Чуйский тракт — это благоустроенная автомобильная трасса, протянувшаяся от Новосибирска до Ташанты на 962 километра. Этот путь невероятно популярен у туристов и походников. Некоторые путешествуют по тракту автостопом. Интересный факт: Чуйский тракт входит в десятку самых красивых автодорог мира по версии журнала «National Geographic».
А еще в городе Бийске есть музей, посвященный Чуйскому тракту. К сожалению, мы туда не попали. Но говорят, там немало интересных экспонатов, так или иначе связанных с главной алтайской дорогой.
Частью тракт идет вдоль берега уже хорошо знакомой нам реки Катуни. А вообще этот путь проходит по долинам семи рек! Невероятные расстояния и просторы. Впрочем, на Алтае невероятно все. Кажется, нет больше сил удивляться. Но тем не менее любая новая достопримечательность на пути каждый раз поражает.
“Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут вершины одна за одной…»
И вот на нашем пути самая высокая точка Чуйского тракта – Семинский перевал. Его высота 1717 метров. С перевала в долины бегут реки: на юг — река Туэкта, а на север — Сема, в честь которой и назван перевал. На самой вершине находится памятник-стела, посвященный двухсотлетию вхождения Алтая в состав России.
После «штурма» перевала мы понимаем, что такие серпантины нашей машине даются нелегко. Система охлаждения не выдерживает жару и затяжные подъемы. И поэтому мы вынуждены отказаться от наших планов доехать до долины реки Чульчи, ведь на пути туда несколько автомобильных перевалов и один из них это самый живописный, но и в тоже время самый крутой – это перевал Куту-Ярык.
Ребята предлагают нам запасной вариант. Мы заменяем автомобильный выезд пешеходным радиальным маршрутом на Каракабакские озера у Северо-Чуйского хребта.
Вариант, действительно, отличный, совмещение полезного с приятным. Ведь от дальних переездов на машине все уже слегка устали, самое время размяться. Но все-таки мы немного расстроены. Ведь крутой спуск с перевала Кату-Ярык мы так в этот раз так и не увидим. Такое резкое изменение маршрута слегка выбивает из колеи.
Пока остывает машина, мы, не теряя времени, идем смотреть местную ярмарку, где пробуем знаменитый алтайский мед. Каких только сортов здесь нет: и полевой, и луговой, и горный. У каждого сорта свой вкус и лечебные свойства, но общая черта есть – он очень вкусный. Выбрать какой-то один сорт так и не смогли, поэтому пришлось покупать несколько видов меда. В Москве будет большой выбор угощения к чаю!
По дороге мы часто делаем остановки. Вдоль обочины, рядом с населенными пунктами, местные жительницы продают невероятно вкусные блинчики. Попробуешь такой блинчик один раз, и потом хочется еще и еще. Начинки самые разнообразные — и с мясом, и с лесными ягодами, и со взбитыми сливками. К блинчикам предлагается такой же вкусный чай. Здесь же продаются травяные сборы и местная косметика. Конечно, мы покупаем все. Увезем в Москву немного Алтая!
Курганы
Идем дальше и по дороге решаем сделать еще одну остановку в парке Уч-Энмек, чтобы посмотреть ритуальные скифские курганы. Парк получил это имя, так как на его территории находится одноименная гора. У алтайцев она считается священной. В переводе с алтайского Уч-Энмек — «три вершины».
Уч-Энмек — особо охраняемая природная зона, что неудивительно. На этой территории множество священных для местных жителей мест и масса интересного для археологов. Проводя раскопки, ученые обнаружили здесь следы четырех древних культур — афанасьевской, каракольской, скифской и тюркской. Встречается немало петроглифов — древних рисунков на камнях. Чаще всего это изображения животных. К сожалению, на камнях попадаются и «современные» рисунки. Что ж, возможно, еще через тысячу лет потомки будут именно так узнавать о нашей жизни.
Нас больше всего интересуют скифские курганы. Это насыпь из земли, которую скифы делали над захоронением. Чем выше курган, тем знатнее похороненный здесь человек. В курганах хоронили только мужчин, причем обязательно снаряжали его в последний путь: клали дорогую посуду, оружие, одежды. Сам курган обустраивали наподобие жилого дома. Делали бревенчатый сруб четырехугольной или многоугольной формы с крышей и отверстием для дыма. Интересно, что на Алтае многие постройки и по сей день строят именно таким образом.
Женщин в местных курганах хоронили только в одном случае. Жена могла по собственному желанию «сопровождать» покойного мужа, выпив яд. После этого скифы больше никогда не приходили к кургану и забывали это место навсегда. Археологи относят многие захоронения к пазырыкской культуре. Пазырыкцы жили здесь вплоть до III века до н.э., были кочевым народом и занимались, в основном, скотоводством. В курганах до сих пор находят останки пазырыкской знати.
Фотографии в парке Уч-Энмек
Наша компания продолжает путь к Чике-Таман, еще одному перевалу Чуйского тракта, высотой в 1295 метров. Это один из сложнейших участков дороги. 4 километра подъема, петляющие повороты — да, эту дорогу простой не назовешь. Впрочем, раньше состояние дороги было гораздо хуже. Ямщики заслуженно ругали участок — «Ета не Чекетаман, а Черт-атаман, сорок восемь грехов». Наша машина снова греется на подъеме, и мы убеждаемся, что исключение перевала Кату-Ярык из нашего маршрута сделано разумно.
Направляемся к смотровой площадке на самом верху перевала. Отсюда открывается великолепный вид на долину. Как на ладони видны леса, холмы и убегающая вдаль дорога. Здесь, на вершине, растет шаман-дерево, лиственница. На ней привязаны десятки белых ленточек. Это местный обычай «дъалама», благодарность духам здешних мест за благополучное преодоление перевала. Таких деревьев на Алтае много.
На смотровой площадке тоже продают многочисленные сувениры и мёд. Но мы уже не задерживаемся, пора ехать дальше. Проходим через Бом Айры-Таш, искусственные «ворота». Когда здесь прокладывали современную дорогу, в скале, перегородившей путь, прорубили (вернее, проложили взрывами) узкий проход. Старая тропа, действовавшая в течение сотен лет, тоже сохранилась. Она чуть в стороне от дороги, в зарослях. Проходим через отвесные скалы-бомы. На этом участке бомы не каменные, а из спрессованного песка. И вот перед нами село малый Яломан.
Жители малого Яломана занимаются садоводством, выращивают фрукты. Поразило, что на многих участках стоят аилы. Это традиционное жилище алтайцев, что-то вроде пирамиды или конуса на деревянной основе. Местные с древности строили такие «дома» из жердей. Сверху их связывали вместе, оставляли обязательное отверстие для дыма. Для тепла деревянный каркас покрывали войлоком, иногда шкурами зверей. Раньше для этих целей применялась даже древесная кора. Вход в аил всегда расположен с востока и всегда очень низкий. Конечно же, для этого есть причина. Заходя внутрь, человек нагибается и таким образом приветствует духа очага. Покидая жилище, он снова кланяется, на этот раз солнцу. Сейчас местные не живут в аилах, но традициям не изменяют, считая, что алтаец без аила — не настоящий алтаец.
Водные ресурсы республики Алтай представлены реками, озёрами, ледниками, болотами и подземными водами. Территорию дренируют более 20 тысяч больших и малых рек. Основная водная артерия — река Катунь, её длина — 688 км
Мы снова видим реку Катунь, которую потеряли перед Семинским перевалом. Она делает эффектный разворот и замыкает в кольцо гору Дракон. Наконец мы подходим к смотровой площадке, откуда открывается обзор сразу на две реки. Это сакральное для алтайцев место — слияние рек Чуя и Катунь. Оно называется «Чуй-Оозы» — «устье реки Чуя». О том, что место непростое, напоминают деревья рядом. На многих такие же белые ленточки, какие мы видели на перевале Чике-Таман, — дар духам места. Рядом с деревьями выложены обоо таш, небольшие горки из камней.
В этом самом месте смешиваются темные потоки Чуи и яркие, бирюзовые воды Катуни. Некоторое время они как будто бегут рядом в одном русле, а затем соединяются в общий поток. Это зрелище привлекает многих туристов. Ведь в отличие от других живописных мест Алтая, точка слияния рек легкодоступна, до трассы рукой подать.
Близится вечер, пора отдохнуть и перекусить. Останавливаемся здесь же, в Чуй-Оозы. В прежние времена это место называлось Кюё-Моин. В переводе с алтайского название смешное — «верблюжья шейка». Рассказывают, что когда-то через эти места проходили китайские воины. Опасаясь за жизнь, местные укрылись на маленьком островке, который образует Чуя. Ночи стояли холодные. Один человек убил своего верблюда и спрятался внутри его шкуры, чтобы согреться. Ночью пошел страшный град, убивший людей и скот. Только находчивый алтаец остался в живых. Он встретил своих соплеменников и рассказал им о происшедшем. Так и появилось это название.
Природный парк Чуй-Оозы основан в 2002 году. Здесь бережно сохраняются редкие растения, встречается немало животных: барсов, медведей, маралов, соболей.
Алтайская кухня
Ужинать идем в одно из местных кафе с традиционной алтайской кухней. Конечно, попробовать такую экзотику очень интересно. Вот, что предлагают нам из блюд:
чучук — национальную колбасу, из конины
мясное ассорти тепши,
суп из баранины с перловкой кочо,
оромо – рулет из мяса и теста,
мясо с клецками — знаменитый бешбармак.
А на десерт — чок-чок, что-то вроде конфет из кедровых орешков и меда. Выбираем самые необычные блюда: канду мун – бульон с колбасками из крови и Jоргом – блюдо из плетеных бараньих внутренностей.
Вкус блюд странный, очень «на любителя», внешний вид тоже. Пожалуй, привычная пища нам гораздо больше по вкусу, но зато мы узнали, что нравится алтайцам.
Главными продуктами алтайской кухни, как и у всех кочевых народов, являются мясо и молоко. Из молока приготовляют множество разных блюд, начиная от молочных супов и заканчивая молочной водкой — аракой.
Мясные продукты, как и молочные, многочисленны в алтайской кухне. Самое любимое и известное блюдо – кан. Из мяса на первом месте, безусловно, баранина и конина. Кроме супа-кoчo и вареного мяса, алтайцы делают дoргoм — колбасу из кишок барашка, керзер и другие блюда.
После ужина отправляемся в Акташ, довольно крупный рабочий поселок, в котором живет 2,5 тысячи жителей. Рядом много промышленных предприятий, построенных во времена СССР. И по сей день здесь добывают металлическую ртуть. На ночлег мы останавливаемся не в самом поселке, а чуть в стороне от тракта, на берегу Чуи. Поблизости недостроенная Акташская ГЭС. Ее строительство забросили еще в семидесятых по экономическим причинам. Вернее, из-за низкого качества строительства (строили не профессиональные строители, а студенческие отряды). Да и угроза экологии тоже существовала, как раз по этой причине. Сейчас постройки заброшены, и со временем все больше разрушаются. Странно, но в последнее время это место стало очень привлекательным для туристов. Издалека оно напоминает старинные руины.
Мы разбиваем палатку и натягиваем тент. Думали, что вот-вот начнется дождь. Но, к счастью, тревога оказалась ложной, погода отличная. Собираем хворост для костра. После алтайского ужина проголодаться не успели, но без традиционного чая и в этот раз не обходимся.
Трекбэк с Вашего сайта.