Алтай. День 10-11. Аккем впереди

День назад Оглавление записей по Алтаю День вперёд

На пути к вершине

Первым учёным, дошедшим в 1786 году до северных склонов Катунского хребта и описавшим красоту снежных вершин Белухи, был врач и натуралист Пётр Иванович Шангин. Подойти же к самой Белухе впервые удалось в 1835 году известному на Алтае исследователю Фридриху Геблеру. Первыми покорить верщину Белухи с южной стороны удалось братьям Троновым 26 июня 1914 года.

Ранним утром начинаются сборы в дорогу. Программа такая: пройти 15 километров через перевал Кузуяк до стоянки «Три березы». Перепад высоты от начала подъема составляет 570 метров. Так что преодоление перевала отнимет у нас немало сил, поэтому на этот участок маршрута у нас заложен день.

Рюкзаки собраны, все самое необходимое под рукой, пора отправляться. Идем прощаться с администратором турбазы. И тут нас ждет неожиданная удача! Администратор предлагает нам не идти пешком через перевал, а доехать до «Трех берез» на «шишиге».

Сегодня утром «шишига» направляется к «Трем березам», чтобы забрать оттуда группу альпинистов. Водитель за символическую плату готов захватить нас с собой. Конечно же, мы с радостью соглашаемся. Ведь это, во-первых, экономия времени. Мы получаем выигрыш в целый ходовой день. А так как один день нами уже потерян в Усть-Коксе, доехать на машине будет очень кстати. И, во-вторых, мы сэкономим наши силы. Перевал Кузуяк – непростой, а плюс к этому у нас за спиной тяжелые нагруженные рюкзаки.

Немного подождав, забираемся в кузов ГАЗ-66 и отправляемся в путь. Несмотря на тряску, чувствуем себя отлично. «Шишка» мчится быстро, и совсем скоро мы будем у «Трех берез». Закрадываются порой тревожные мысли: ведь этой же дорогой нам предстоит обратно идти пешком. Но думать о том, что будет завтра, пока не хочется. Кругом потрясающие пейзажи, леса и горы.



Мы приезжаем к стоянке «Три березы». Здесь грузовик уже ждут только что вернувшиеся с Белухи альпинисты. Быстро высаживаемся и надеваем рюкзаки. Теперь придется идти самим. Впереди у нас пеший маршрут по берегу так называемой «белой реки», правого притока Катуни. Аккем берет начало с одноименного ледника, куда мы тоже планируем попасть в ближайшие дни. Нам надо подняться от «Трех берез» примерно на 1000 метров, протяженность маршрута составит 27 километров.

Но усталости мы не чувствуем, хотя о ровных и гладких дорогах давно забыли. Невероятно красивые места отвлекают внимание и заставляют забыть обо всем. Вокруг растут деревья-великаны, в основном, это кедры и лиственницы. Для здешних мест характерны смешанные леса. Неповторимый лесной запах: ароматы листвы, диких трав, цветов, сырой земли. Ими невозможно насытиться, дышится свободно и легко. Вдоль берега нам приходится идти по камням, а в лесу дорогу иногда преграждают упавшие стволы деревьев и кустарники. Понемногу усталость начинает брать своё. К счастью, в лесу много ручьев. Вода в них чистейшая, отлично освежает и придает бодрости.



Вот и первое препятствие на пути – необходимо перейти через горную речку. Вброд не получится, способ попасть на другую сторону только один — по бревну. Всё бы ничего, но переходить по мокрому скользкому бревну с тяжелым рюкзаком за спиной – очень некомфортно. Несмотря на то, что походов в нашем послужном списке немало, приходится некоторое время собираться с силами, чтобы преодолеть эту небольшую преграду.

Дальше на маршруте нет никаких сюрпризов. Дорога идет легко, сил пока достаточно. Не последнюю роль в этом, видимо, сыграл утренний переезд на шишиге. Немного сказывается тяжесть рюкзаков, но в целом все идет отлично. Мы взяли хороший темп и проходим даже больше, чем запланировали на сегодня.

Подходим к стоянке «У водопада Текелю». В переводе Текелю означает «горный козел». Возможно, такое название ему дали потому, что здесь порой встречают этих животных. Мы решили сделать привал, перекусить и дать отдых натруженным ногам. А заодно и полюбоваться одним из самых высоких водопадов Горного Алтая высотой в 60 метров. Правда, с места стоянки видно немного, только верхняя часть водопада.

Поляна-стоянка очень удобна, здесь есть отличные места для палаток и ручьи со свежей водой. Но мы не планируем задерживаться надолго. Пока выигрыш во времени сохраняется и не закончились силы, мы хотим как можно дальше пройти к Аккему. Дорога становится проще, исчезают крутые подъемы. До предполагаемого места ночёвки мы проходим еще несколько километров. Как только попадается подходящая полянка, мы решаем остановиться и разбить лагерь. С облегчением сбрасываем рюкзаки и, снимаем трекинговые ботинки. Болят спины и плечи, все очень устали. Причем усталость по-настоящему ощущается именно сейчас, на стоянке.


За ночь удалось отлично выспаться и отдохнуть. Выходим на дорогу со свежими силами. До Аккемского озера — остается самая малость, поэтому идём очень быстро. Хочется не только поскорее увидеть озеро, но и на несколько дней забыть про тяжелые рюкзаки. В радиальные выходы от озера Аккем мы будем ходить с небольшими штурмовыми рюкзачками.

Каменистая узкая тропа пролегает чуть выше русла реки. Внизу бегут мутно-белые речные потоки. Настоящая «молочная река, кисельные берега», как в русской сказке. Справа густые леса, слева на горных склонах лежит снег. Мы любуемся природой вокруг и торопимся дойти до намеченной цели.



И вот мы у озера Аккем, истока молочной реки. Это одно из самых популярных и часто посещаемых мест Алтая. Каждый приходит сюда со своей целью: альпинисты — чтобы подняться на вершины, художники — чтобы запечатлеть красоту здешних мест на холсте.



Даже не верится, что мы сделали это, и такой долгий путь, наконец, пройден. Все было не зря. Красота здесь невероятная! У северного подножья горы Белухи раскинулось прекрасное озеро. Горы как бы замыкают его в кольцо со всех сторон. Цвет озерной воды серовато-белый из-за ила. Мы решаем умыться с дороги аккемской водой. Она оказывается ледяной, даже руки сводит от холода. Глубина озера в среднем около 8 метров, а самое глубокое место — все 15.

Радуют взор окрестные пейзажи. Вокруг на склонах зеленеют леса, все те же алтайские кедры и лиственницы. Если отойти немного дальше от озера, то можно увидеть растущие среди камней лиловые ирисы. По берегам Аккема рассыпан белый песок. На солнце он переливается, как сказочные драгоценности, а если растереть его пальцами, становится похож на блестящую пудру.



Немного выше есть еще одно озеро. Оно называется Верхнее Аккемское. Водоём считается «пульсирующим». Это значит, что озеро не постоянное, появляется здесь не каждый год. Его образовали воды древнего ледника, а в наши дни Верхнее Аккемское озеро можно увидеть только весной, во время сильных разливов и паводков.



На северо-западном берегу озера стоят несколько домиков. Трудно угадать в них Аккемскую метеостанцию, одну из старейших на Алтае. Она была построена в 1932 году. На левом берегу видны четыре ярко-голубых бочки. Это «жилые помещения». Здесь находится база сотрудников МЧС и лагерь альпинистов «Белуха». Неподалеку еще одно строение, домик пограничников. С ними мы встречаемся для решения официальных вопросов. Пограничники выясняют, куда и на сколько мы идем, проверяют наши пропуска и регистрируют. Теперь официальную часть можно считать законченной, пришло время разбивать лагерь.



Место для палатки найдено идеальное: на берегу озера, с видом на Белуху. Раскладываем вещи, налаживаем быт. На сегодня все переходы закончены, идти больше никуда не собираемся. Наступило время отдыхать и копить силы. Ведь маршрутов впереди еще очень много. Хочется увидеть Долину семи озер (Акоюк), Аккемский ледник, «Каменный город» в долине реки Ярлу и многое другое. Завтра с самого раннего утра нас ждет восхождение к Аккемской стене. Так что сейчас можно немного побездельничать и рассмотреть долину. По соседству мы увидели разбитую палатку. Выяснилось, что наш сосед странствует в одиночку. Других палаток в Аккемской долине мы не заметили.



Остаток сегодняшнего дня мы проводим в свое удовольствие: гуляем, фотографируем, валяемся на траве, любуемся пейзажами. Постепенно вечереет. Становится значительно холоднее, температура падает примерно до +5. Просто удивительно, как резко меняется погода. Привыкнуть к этому, кажется, невозможно: только что мы гуляли в футболках, а теперь приходится натягивать пуховики.

С приходом сумерек небо приобретает все оттенки лилового и синего. Золотисто-рыжий закат окрашивает склоны Белухи в удивительно нежные палевые оттенки, которым трудно даже подобрать определение. Горные вершины сейчас как будто бы сошли с полотен Николая Рериха. На них можно любоваться бесконечно.

Нет, не зря это место облюбовали художники. Конечно, прежде всего, их привлекают потрясающие горные пейзажи. Но живописных мест на Алтае достаточно. Значит, есть и другая причина популярности самой высокой алтайской горы. Всё дело в том, что Белуха считается так называемым местом силы, то есть географической точкой, где соединяется земное и небесное. Для алтайцев это священная гора. По местным поверьям именно здесь жила матерь всего сущего — богиня Умай. Поэтому алтайцы никогда не поднимаются дальше подножья Белухи и даже смотрят в ее сторону с душевным трепетом. Только подготовленные, духовно очистившиеся люди дерзают идти вверх.



Почитают эту гору и другие народы, например, жители Тибета и Казахстана. Тибетцы считали, что рядом с Белухой находится легендарная Шамбала, но она надежно скрыта от людских глаз. Возможно, это и было сказочное Беловодье, о котором так мечтали переселенцы-старообрядцы.

У горы есть сразу несколько названий — Кадын-Бажи, Ак-Суру, Уч-Сумер, Музтау. Кстати, Уч-Сумер переводят, как «трехглавая гора». Тут кроется одна из многочисленных загадок здешних мест. Ведь у Белухи всего две вершины — Восточная и Западная. Но оказывается, третьей вершиной считается пик Делоне, который находится немного в стороне. А свое русское «имя» Белуха получила из-за белоснежного цвета ее склонов.

Впервые в европейской части страны о Белухе узнали в конце 18 века. Русский путешественник П.И.Шангин услышал от алтайских охотников о местной святыне. И хотя до самой Белухи Шангин так и не дошел, но пересказал истории о ней достаточно подробно. Европейцам удалось попасть в эти места только через 42 года. Первопроходцем оказался исследователь Ф.В.Геблер. Ледник на Белухе — источник реки Катуни — носит его имя.

И, конечно же, огромный вклад в исследования вершины сделала семья Рерихов. Белуха чрезвычайно интересовала Николая Рериха. Он считал, что гора напрямую связана с космосом, и даже выдвинул оригинальную гипотезу о связи Белухи и Эвереста. По его мнению, две эти вершины — соединенные вместе энергетические антенны.

Вечером у костра, разведенного рядом с палаткой, так приятно неспешно беседовать на разные интересные темы, связанные с Алтаем. Например, о космической связи трех вершин Белухи и трех звезд пояса Ориона. Или о шаманах, считавших гору обителью богов и духов.



О таком явлении, как алтайский шаманизм, хотелось бы рассказать отдельно. Эта древнейшая религиозная традиция появилась в здешних местах многие столетия назад и почти исчезла в ХХ веке. Алтайцы верили, что шаман может общаться с духами во время «камлания». Такие способности возникают исключительно по желанию самих духов и научиться этому невозможно. Людей, избранных духами, называют камы. Они не обязательно являются потомственными шаманами, хотя дальний предок-шаман у них обязательно есть. Узнать «избранного» человека просто: с самого раннего детства он не может спокойно выносить звуки камлания, впадая в экстаз. Обнаруживается, как говорят местные, «шаманская болезнь». Как правило, такие люди, осознав свое предназначение, проходят что-то вроде обучения у старых опытных камов, изучают песнопения и молитвы. И только пройдя посвящение и получив в наследство от наставника бубен для камлания, становятся шаманами. Перечить воле духов никому и в голову не приходит. Считается, что это навлечет на кама несчастье.

Бубен — главное сокровище шамана. Он делается из кожи и украшается подвесками и рисунками. Это не просто музыкальный инструмент, а неотъемлемый атрибут религиозного обряда, без которого проводить камлание невозможно. Бубен символизирует лук и стрелы, защищающие шамана в потустороннем мире.

Помимо этого шаманы надевают специальную одежду, плащ и шапку. Такой ритуальный костюм называется манъак. Это очень сложный и дорогостоящий наряд, со множеством украшений и защитных амулетов. После облачения шаманы проводят обряд очищения дома. Потом разводят костер, бросают в него ягоды можжевельника и выплескивают в воздух молоко. Бубен нагревают над костром. Его кожа натягивается, звуки становятся громче. Затем шаман садится у костра, поёт молитвы и бьет в бубен специальной рукояткой. Со временем темп камлания убыстряется, шаман впадает в транс. Его помощник (чаще кто-то из близких) все время подбрасывает в костёр можжевельник, дым его продолжает поддерживать шамана в этом состоянии. Некоторые для вхождения в транс используют специальные психоактивные смеси. Но настоящий шаман никогда не будет к этому прибегать, и даже ритуальный костюм считает не столь необходимым.

На камлании обязательно присутствуют наблюдатели со стороны. Во время транса, как верят местные жители, шаман путешествует по иным мирам и беседует с потусторонними существами и духами предков. После камлания, придя в себя, он рассказывает наблюдателям о том, что ждет их в будущем, почему случились те или иные несчастья и болезни.

Первый шаман, по преданию, обучался самим Эрликом, владыкой подземного мира. Вообще, шаманы верили, что духи живут и на земле, и в небесах, и под землей, а миром управляют два божества: темное — Эрлик и светлое — Ульгень. Вселенная, по мнению шаманов, состоит из трех миров. Все человечество обитает в Среднем мире. В Верхний мир надо ходить к Ульгеню с просьбой о духовной поддержке и советах. Ну а мир Нижний управляется Эрликом, и здесь просят о помощи в делах земных, материальных.

Лучшим средством умилостивления богов и духов у шаманов всегда считалось жертвоприношение. Впрочем, с появлением и распространением на Алтае бурханизма, жертвы отошли в прошлое. Да и настоящего шамана встретить в наши дни очень трудно, почти невозможно. Очень уж сильно с ними боролись в годы Советской власти. Большинство попало в сибирские лагеря, потомки забыли традиции, и во многом они были утеряны.



Об этом и многом другом мы говорили в тот вечер у костра, на берегу Аккемского озера. Так подошел к концу наш одиннадцатый алтайский день. Пора отправляться спать. Завтра утром мы идем к Аккемской стене.



День назад Оглавление записей по Алтаю День вперёд


Теги: ,

Трекбэк с Вашего сайта.